Un incisore elettrico acquistato in un negozio a un prezzo medio viene solitamente fornito con assemblaggio e accessori standard; un alloggiamento con un motore, una pinza o un mandrino a ganasce e un alimentatore CA adeguato al consumo energetico del motore. Naturalmente è disponibile un regolatore di velocità integrato nel corpo dell'incisore, ma un modello del genere costa molto di più. Inoltre, a mio avviso, il regolatore di velocità integrato nel corpo (solitamente un potenziometro con rotella rotonda) non è del tutto conveniente. Tieni l'incisore con una mano, con l'altra il pezzo in lavorazione, devi abbassare il pezzo per aumentare o diminuire la velocità, quindi mirare di nuovo. Ovviamente puoi essere creativo e girare il volante con il dito libero, ma questo è scomodo e pericoloso. Per evitare questo inconveniente ho deciso di assemblare un interruttore a pedale per i miei incisori.
Si potrebbe dire che si tratta di un regolatore di velocità, ma accende e spegne la macchina, cioè un interruttore. Inoltre, avrà anche la retromarcia. Cioè, la mossa inversa. A volte anche una funzione molto necessaria.
Avrà bisogno
- Pulsante di avvio trapano, 7,2-24 V, 5-15 A
- Spina e connettore CC 5,5×2,1 mm
- Saldatore con lega per saldatura e flusso.
- Incisore con disco da taglio e testa abrasiva.
- Adesivo hot melt con pistola.
- Trapano e punta da 6 mm.
- Un bullone lungo 25-30 mm, spesso non più di 6 mm e un dado.
- Profilo metallico, pollici (25×25 mm), due sezioni: 80 mm e 110 mm.
- Cacciavite a stella.
- Righello con pennarello.
- Nastro isolante.
- Dipingi in un barattolo (del colore che ti serve).
- Filo elettrico in rame, flessibile, 12-30 V, 100 cm.
Fare un interruttore a pedale
Per prima cosa prepariamo gli strumenti e le parti necessarie per il futuro passaggio. Come meccanismo di innesco, con controllo della velocità e retromarcia, ho preso un interruttore da un vecchio cacciavite rotto.
È possibile acquistare tale interruttore separatamente presso un negozio di utensili elettrici. Costa un centesimo. Successivamente, prepariamo le parti del corpo. A questo scopo ho preso due pezzi di profilo metallico in pollici, da 8 e 11 cm.
Ora, per il pezzo più corto, tagliamo un centimetro da ciascuna delle pareti per tutta la lunghezza, e per il pezzo più lungo, ci ritiriamo da una delle estremità di 2,5 cm (1 pollice - la larghezza e l'altezza del profilo) e taglia entrambe le pareti della lunghezza specificata, in questo modo:
Ciò è necessario per piegare successivamente il resto sporgente verso l'interno e ottenere una parete terminale. Per evitare lesioni, utilizzare una testa di levigatura per levigare attentamente tutte le sbavature dopo il taglio e arrotondare gli angoli.
Inseriamo una parte nell'altra, con i bordi uno di fronte all'altro, la allineiamo e praticiamo un foro passante.
Infiliamo nel foro un bullone, che fungerà da cerniera, e lo fissiamo sul lato opposto con un dado.
Pieghiamo il pezzo sporgente del corpo verso l'interno, formando un'estremità, e proviamo l'interruttore all'interno.
Adesso sarebbe bello dipingere la carrozzeria.
La vernice nitro dal barattolo si asciuga abbastanza rapidamente e, mentre si asciuga, iniziamo a saldare. Le designazioni della polarità, ingresso e uscita, sono solitamente indicate sul corpo dell'interruttore e tutto ciò che possiamo fare è stare più attenti e non confondere nulla.
Se queste designazioni non sono disponibili, utilizzeremo un multimetro e calcoleremo noi stessi la polarità e lo scopo dei contatti. Penso per chi ha in azienda multimetro, non è necessario spiegare come usarlo. Quindi, saldare i fili in base alla polarità.
Saldiamo il connettore “madre” con un filo corto all'ingresso. Spina maschio all'uscita, su un cavo lungo. Su un connettore e una spina di questo tipo, il contatto interno va sempre al positivo e il contatto esterno al negativo. Dopo la saldatura, è necessario verificare se tutto è saldato correttamente.
Se tutto è corretto, isoliamo tutti i contatti con nastro isolante.
Se durante la saldatura la vernice sul corpo ha avuto il tempo di asciugarsi, posizionare l'interruttore il più vicino possibile all'estremità e fissarlo con colla a caldo.
C'è un punto delicato qui: l'interruttore dovrebbe essere fissato nell'alloggiamento ad angolo, in questo modo:
Cioè, è necessario spremere più colla più vicino all'estremità in modo che non rimangano cavità. Questo angolo è necessario affinché il coperchio a pressione prema direttamente sulla chiave con tutto il suo piano e non la prema casualmente. Per far aderire meglio la colla a caldo al metallo, puoi riscaldare leggermente il metallo con un accendino. Successivamente, inseriamo i fili con il connettore e li colleghiamo attraverso l'estremità posteriore. Anche il connettore “femmina”, a filo corto, è fissato con colla a caldo all'interno del case in modo che sporga solo l'ingresso stesso.
Se il design dell'interruttore non ti sembra abbastanza stabile, puoi incollare una piccola piattaforma sul fondo. Ora puoi effettuare un controllo completo! Con commutazione inversa e funzionamento a velocità diverse.
La retromarcia in questo caso potrebbe sembrare non necessaria a qualcuno in questo prodotto, ma poiché la leva del cambio è prevista nel design pulsante Start – allora perché non usarlo? E poi ci sono momenti in cui, durante il lavoro, scintille e incrostazioni volano inevitabilmente sul viso e sugli occhi dal pezzo. È qui che il contrario torna utile. Naturalmente, esiste un'opzione più semplice per realizzare un interruttore a pedale simile.
Ad esempio, usa il pulsante di un campanello, 220 volt, come prima. I moderni pulsanti del campanello che funzionano a 3 volt (due elementi AA) non resistono alla tensione e alla corrente dell'incisore (12-24 volt, 2-4 ampere), i contatti diventeranno molto caldi e, di conseguenza, la custodia in plastica del il micro stesso scioglierà i tasti, causando il guasto dell'intero pulsante. E un tale interruttore non avrà un avvio graduale, la selezione della velocità desiderata o la retromarcia.
